在服装制版过程中有些特殊结构无法一次成型,有些过程复杂，费时费工，需分阶段进行完成。这种分阶段完成服装结构造型的方式，笔者称之为“二次成型”、“三次成型”或“多次成型”。有效的利用这些分阶段完成的方法，可以降低造型难度，提高工作效率和制版速度。

　　在介绍二次成型之前，先来了解一下服装结构成型规律。服装结构设计是围绕着人体和款式进行的，首先，塑造出人体所需服装结构的省线是形成外部结构的关键。其次，省线位置、形状也是服装设计表现方法中的主要内容，在学习平面制版过程中，“省道转移”是学习的重点。省道转移也可以理解成把一个款式转变成另一个款式，款式与款式之间的转换也就是平面制版过程中的二次成型。那么在立裁中如何理解二次成型呢，首先用一个比较好理解的词来形容就是“立体转省”。这样就可以知道它是款式与款式之间的转换，也就是立体裁剪的方法与平面制版的方法有些不同。　　

　　我们可以借鉴中道友子《立体裁剪魔法》中的款式的转变加以说明。

　　第一次成型 立体转省

　　1.先做出基础款式后在款式中用标记带标出所需款式省线的位置。

　　2.在平面展开，展开时直接把基础款式中的腰省胸省转移到所需位置。

　　3.在平面掰出其它省所需省量。

　　4.延伸折量使其与省交叉，修顺下摆完成封闭样片。注意红线破开位置。 5.按样片扎立裁。 6.款式完成。

　　通过简单的基本款型转变成复杂款式是二次成型方法的重点。下面用两款实例来加以补充说明。

　　1.完成基本形。 2.标出款式所需断缝。3.根据断缝位置修改原版。

　　4.修改袖子原版。 5.根据修改的断缝位置扎样。　　6.完成款式正面。

　　7.完成款式背面。

　　完成设计稿后可以把款式分解成几步，先做出款式的基本型，然后再根据步骤结合立裁或平面方法有效地实现设计图中的款式。

　　1.基本形。 2.标出款式所需断缝位置。 3.版面修改后完成款式。

　　二次成型在实际工作中应用非常广泛。例如插肩袖、连肩袖的制作。这两种袖型利用平面制版时，实际效果与预想造型差距很大。利用立裁制版时预想造型很好，可实际穿着不适，影响手臂运动。利用二次成形就可以有效规避这些问题，首先分步骤制作出它的基础型，插肩袖可先做单片袖基础型，连肩袖可先做两片袖基础型，然后利用立裁转移肩部拼接位置。实现所需造型。二次成型的方法非常适合复杂款式、特殊拼接款式、概念型款式等特殊造型预想效果的实现。制版人员可多利用分解，组合，转移拼接的方式，多做练习必会提高制版水平，使设计思路不受制版方法和制版技术的限制。